Château de Berrye, saumur 1999 de Jacques Pareuil

Etonnant, ce val de loire de garde !

Jacques Pareuil, ancien directeur financier de Ford France est manifestement un homme passionné et adepte du travail bien fait. Sur ses 15 hectares du château de Berrye, il réussit à produire des vins de belle qualité et - exploit - à me rendre le saumur sympathique.

 

15 ans ne font pas peur à ce millésime et effectivement, dégusté à 7, il semble très en forme et vigoureux en arômes. Ce Cabernet Franc et Cabernet Sauvignon a grandi sur un sol argilo-calcaire et tuffeau conservateur.

 

Le tri manuel explique la rare finesse de ce saumur dont l'équilire et l'homogénéité de la structure sont exceptionnels.

 

Le nez est concentré sur les fruits noirs - cassis, pruneaux et cerises bien noires - et très animal (musc). La bouche est fumée, les tanins très astringents accentuent un goût de terre qui semble rappeler le terroir argilo-calcaire et le parfum animal. C'est d'ailleurs le principal obstacle des vins rouges de la loire à mon goût.

La finale profite d'une bonne acidité et révèle un vin de bonne garde. Enfin, vous observerez un beau dépôt caractéristique d'un vin issu de la viticulture "raisonnée et contrôlée".

 

 

Ma note : 6/10 pour un vin de Loire bien fait.

 

Récompenses de l'A.O.C. Saumur Château de Berrye de Jacques Pareuil, Propriétaire Récoltant :

1993
Grand Prix d'Excellence
Concours des Vinalies

1996
Liger d'Or au concours des
Vins de Loire

2000
Deux Etoiles
au Guide Hachette

Les Buis d'Aps, pinot noir des coteaux de l'ardèche

Parmi les curiorités que je ne cesse de découvrir dans l'Ardèche du vin - presque tous les cépages y sont cultivés, essayés devrais-je dire - en voici une qui n'a pas de prétentions mais qui est réussie : les Buis d'Aps. Aps était le précédent nom d'Alba dont l'appellation romaine était "Alba Helviorum" la capitale des Helviens.

 

Après les coups de maître des fameuses vendanges d'octobre, des viogniers magnifiques également en sec, de la cartagène de ruoms, et les essais confidentiels de merlot ou chardonnay, il me semble que les choix marketing et tradition de l'uvica (union des vignerons ardéchois de ruoms) sont très pertinents.

On ne fait pas du goût mondial, on ne sacrifie pas le caractère, et pour autant, les essais sortent des conformismes des labels nationaux parfois castrateurs.

 

Ainsi ce pinot noir est une bonne surprise du terroir ardéchois calcaire et basaltique d'Alba la Romaine.

Parfaitement équilibré, il est bien né et n'a rien à envier à un jeune bourgogne d'entrée de gamme. De robe limpide caractéristique d'un jeune pinot noir, il est léger et gourmand comme un voile de cassis sur des arômes de noyau cérise. C'est un vin de repas d'été, qui accompagne, avec souplesse et continuité, mais il ne prendra jamais la première place.

 

Je vous le conseille sur des charcuteries, avec des salades ou de la volaille grillée, au soleil, sur une terrasse ombragée.

 

Ma note : 5/10 pour ce petit vin sympathique à petit prix - 5Euros.

La tome des Aravis

Une perle des montagnes, 100% pur vache qui ne se cache pas derrière la réputation de son cousin de chèvre le chevrotin des aravis pourtant plus connu qu'elle. Car cette tome, comme celle des Bauges - qui a elle l'avantage d'être déjà AOC - ne craint pas la dégustation dans la tendresse de l'âge, à la sortie de l'affinage, ni à celui de sa pleine maturité, sous une croute défensive épaisse, faite de cratères doucement moisis. La photo qui accompagne cette note témoigne d'un exemplaire ayant affronté le vieillissement avec sérénité.

 

Les initiés vous conseilleront de gratter la croûte sans - surtout - la couper. Il est vrai que les saveurs y sont très concentrées et tranchent avec le coeur de tome, tendre, moelleux et flatteur. Le gradient de saveurs part donc de noisettes et de tons de sous-bois et épices souvent corsés sur une structure très dense pour aller sur un fondant de fromage aéré de quelques trous mais toujours très authentique et fruité.

 

Je vous la conseille à la dégustation avec un blanc gras en bouche, fruité sur des tons de fleurs blanches et plutôt sec comme par exemple, un viognier d'Ardèche.

Les 28 AOC de fromages de vache

La France est le centre mondial de la tradition fromagère. Les A.OC. (Appellations d'Origine Controlée) protègent déjà quelques uns de nos plus beaux joyaux :

• Abondance
• Beaufort
• Bleu d'Auvergne
• Bleu de Gex
• Bleu des Causses
• Bleu du Vercors -Sassenage
• Brie de Meaux
• Brie de Melun
• Camembert de Normandie
• Cantal
• Chaource
• Comté
• Epoisses
• Fourme d'Ambert
• Fourme de Montbrison
• Laguiole
• Langres
• Livarot
• Maroilles
• Mont d'or / Vacherin du Haut Doubs
• Morbier
• Munster-Géromé
• Neufchâtel
• Pont l'Evêque
• Reblochon
• Saint-Nectaire
• Salers
• Tome des Bauges

Alors arrêtez le babibel et changez d'AOC tous les mois ! Elles sont vraiment magnifiques !

Terre d'Eglantier, Viognier des coteaux de l'ardèche

La cave coopérative de Ruoms vient de sortir une nouvelle gamme Réserve des Terres d'Ardèche.

André Mercier, le président des vignerons ardéchois explique la spécificité de cette gamme par "la sélection des parcelles, la stricte maîtrise des rendements et le suivi régulier et systématique du cycle végétatif par une commission technique".

 

J'ai testé pour vous le cépage au plus fort potentiel de l'Ardèche méridionale, un blanc typé et racé issu des terroirs de Condrieu et d'Ampuis : le viognier, dont je vous ai parlé tant en sec qu'en vendange tardive.

 

Ce viognier est très bien élevé, de belle classe, un très bon vin dès sa première année ce qui était rare jusqu'alors sauf les grandes années. L'Ardèche peut être fière de ce beau vin, gras et ample, au bouquet floral prononcé et très raffiné, à la suite en bouche continue jusqu'à la finale subtile et très typique sur des tons de tilleul.

Les fleurs blanches telles celles de l'amandier sont plus présentes que sur les vendanges d'octobre et l'abricot plus discret. La violette pointe ses pétales et les concepteurs de ce vin y retrouvent celles de la fleur d'églantier ; j'ajouterais l'aubépine.

Ma note : 8/10 minimum avec un excellent rapport qualité/prix pour environ 7Euros le col. Je pense que ce vin peut espérer à l'avenir de belles médailles dans les concours nationaux. 

 

Rioja JME Bodegas Muriel

Ma région chérie d'Espagne, celle de Rioja au nord-ouest, me ravit encore une fois et ce pour un budget modique.

 La bodegas Muriel est un fleuron de la région de Alvesa, sans doute la plus "primeur" des sous-régions de Rioja. On y boit les vins jeunes, ce qui ne pose pas de problème au JME de Julian Murua, mais ce dernier dispose d'un potentiel que n'ont certainement pas ses comparables d'Alvesa. Aussi, je pense que les années ne gâcheront pas l'extraordinaire complexité, puissance et richesse de ce vient bien élevé et bien né !

Julian Murua a pour cela repris la bodegas de ses parents - fondée en 1926 - et l'a modernisée par le menu, tout en capitalisant sur la qualité des vieilles vignes de Tempranillo du domaine. Quel cépage magnifiquement adapté à la chaleur et aux influences maritines de ce morçeau d'Espagne ! La bodegas Muriel se situe sur 22000m² dans la petite ville de Elciego près de la rivière Mayor à 50 km au sud de Vitoria-Gasteiz et à 30 km de Logrono. Les influences méditerranéenne et atlantique alternent cette région privilégiée.

Le JME de Muriel est un plaisir à l'oeil, au nez, en bouche et en longueur de bouche. De robe intense rouge et violette foncée, ce rioja est lumineux en verre, il s'anime, il donne confiance et envie. Le nez est extraordinaire en dégustation et je le trouve encore plus agréable en mangeant. Les fragrances sont multiples, complexes, nobles et veloutées, en un mot chaleureuses. Se détachent les fruits à noyaux avec une dominante de prunes, les épices poivrées, le cuir et un retour délicat et prononcé de vanille. L'aération libère la fraicheur de la cérise relayée par cassis en fin de mouvement sur es tons plus compotés.

La mise en bouche est fabuleuse : ce vin est très bien structuré et les saveurs ensoleillent le palais par assauts successifs semblant rendre lisible la complexité de ce vin. Les fruits à noyaux introduisent avec souplesse cette confrontation amicale. Le support alcoolique à 14° du JME se prète parfaitement à un corps ample, gras et généreux. Aucune acidité excessive, aucune âpreté, que du plaisir. Les fruits rouges succèdent avec fraicheur et bonne acidité aux fruits à noyaux lorsque le vin tombe sur les bords de la langue. La finale exhale les tons chocolatés, épicés de clous de girofle et enfin de vanille.

 

Ma note : 8/10 pour ce très bon Rioja et sans doute un peu plus pour l'excellent rapport qualité/prix. Le temps ne devrait pas l'altérer, mais ce vin est déjà bon à boire. Le top de l'Alavesa !

 

 

Château La Garelle, Saint-Emilion Grand Cru, M. et Mme JL Marette

Saint-Emilion, à 40km à l'Est de Bordeaux, est une somme de petites exploitations mythiques, bercées par un climat océanique tempéré et cernées au sud-ouest par les courbures de la Dordogne, par le ruisseau Barbanne au nord, les Côtes de Castillon à l'est et Libourne à l'ouest.

 

C'est aussi un terroir de Bordeaux qui aime les goûts corsés, ce qui manque souvent à de respectables crus classés de l'autre côté de la Dordogne et même de la Garonne. Saint-Emilion aime le merlot noir et le merlot noir le lui rend bien !

 

Le château La Garelle Grand Cru que j'ai choisi de vous présenter est un 75 % merlot, de 10 % cabernet franc et 15 % cabernet sauvignon. Il est implanté sur la partie des sols silicieux - et légèrement argilo-calcaires - de Saint-Emilion au centre d'une diagonale qui relie virtuellement Saint-Pey-D'armens à Saint-Sulpice-de-Faleyrens, près des domaines de Puyrazat, La Nauve, Queyron, Piney et Monturon. Les vignes de cette propriété d'environ 10 hectares ont le quart de siècle et la vinification, moderne (cuves inox et béton), passe la main à un élevage de 20 mois en barriques de chêne français.

Le millésime 1999 est un bel exemple de Grand Cru non classé, abordable et de très bon niveau gustatif. Le bouquet de fruits rouges, discret au nez, est très présent en bouche sur une structure très boisée (peut-être trop au goût de certains). Ce vin d'une couleur grenat intense est très concentré. Les tanins sont pour autant bien équilibrés par les fruits et l'ensemble est très agréable sans être dans la moyenne des goûts des grands bordeaux.

La finale est longue et vanillée.

 

Ma note : 7,5/10 pour un excellent rapport qualité / prix - compter 12 euros environ pour ce vin. Ce Saint-Emilion Grand Cru est une valeur montante au contraire de bien de ses cousins aux réputations installées mais parfois en perte de vitesse.

 

Contact :

http://www.lagarelle.com/

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