La Dame de Maucaillou

La Dame de Maucaillou a été ma plus belle découverte de retour du château du même nom. Ce pur sauvignon est une réussite à un prix modique (entre 5 et 6 euros !). AOC Bordeaux, il s'agit d'une création de l'oenologue et propriétaire du château Maucaillou, Philippe Dourthe.

Pour autant, les raisins de ce pur cépage ne viennent pas de la propriété de Moulis, mais d'un territoire d'AOC de Bordeaux, dans l'entre-deux-mers.

La dégustation est un plaisir sans cesse renouvellé. Une belle robe jaune pâle, un disque très gras, signe d'une belle tenue en bouche, souple et grasse. Un très beau nez, expressif, de sauvignon, mêlé de fleurs et de tilleul.

Pas de larme, le vin tourne dans le verre et révèle une viscosité importante.

Aucune astringence ni acidité excessive. Belle longueur en bouche et aux arômes perçus en nez s'ajoutent des touches d'agrumes, de citron.

 

Un vin équilibré, savoureux, très agréable en bouche : un blanc parfait à ce prix.

 

Ma note pour cet excellent rapport qualité / prix : 8/10. Bravo M. Dourthe !

A déguster sur des poissons, des crustacés, du fois gras.

 

Pour la petite histoire, l'étiquette de ce vin élégant représentait initialement une dame à ombrelle légère au milieu des vignes. Malheureusement, la dame a disparu.. Mais le vin n'a lui rien perdu.

 

Contact : http://www.chateau-maucaillou.eu/

Les six principales propriétés viticoles familiales, qui couvrent une superficie totale de 175 hectares de vignobles, répartis sur des terroirs d’excellence.

* Château MAUCAILLOU
* Château Cap de Haut MAUCAILLOU
* Château Aigues Vives
* Château de Beau Rivage
* Château Duplessis Fabre
* Château Maucaillou Felletin

Château de Camensac, Haut-Medoc, 2006

Incroyable ! Stupéfiant !

Un cailloux de plus dans le jardin vieillissant des grands crus classés de 1855. J'ai eu l'imprudence de déboucher une bouteille de Château de Camensac 2006. 2006 est certes trop jeune pour un vin de cette lignée, mais tout de même. Si le château de Camensac connaît les difficultés de son cru dans les deux ans suivant sa mise en bouteille, alors pourquoi l'envoyer à la commercialisation ?

 

In bu va ble ... et non bouchonné.

Âpre, brutal, ..., mauvais, tout simplement mauvais. La jeunesse des grands vin peut exacerber certains traits forts de caractère, mais le mauvais goût n'est jamais de mise.

 

Ce cinquième grand cru classé de Haut-Médoc sera peut-être en pôle position des crus déchus d'un futur classement ? 

 

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Château La Commanderie, Saint-Estèphe, 2005

Le vignoble de Saint-Estèphe est un lieu d'artisanat et de terroir où les domaines exploitent un sous-sol unique et très différent d'un point à l'autre de l'appellation.

 

Le Château La Commanderie près de Leyssac, soit en centre bas du vignoble, à faible altitude ne dispose pas des qualités de drainage des croupes épaisses de graves des bords de l'appellation dont les crus classés des Châteaux Cos-d'Estournel, Montrose- deuxièmes crus classés -, Lafont-Rochet - quatrième cru classé -, Cos-Labory - cinsuième cru classé - au sud ou Calon-Ségur - troisième cru classé -, au nord.

 

L'argile marque de puissance ce Château qui allie tout de même une belle finesse de terroir de graves et de sable. Le bouquet de La Commanderie cru 2005 est très expressif et agréable. La suite en bouche est grasse et ample. Cabernet franc et merlot apportent à cet assemblage force et rondeur (merlot en sol argileux) mais également finesse et complexité (cabernet).

Mon goût étant plutôt porté sur les cépages corsés, je trouve dans ce Saint-Estèphe une approche de Bordeaux intéressante et très portée sur le fruit et l'expression. Un vin de caractère, aux riches tanins, à la fois distingué et complexe, prêt à un vieillissement de qualité.

 

2005 est une excellente année en vins rouges de Bordeaux, et je vous recommande ce Château La Commanderie sur de beaux plats de viande grillées ou en sauce.

 

Ma note : 9/10 pour le rapport qualité-prix tout à fait remarquable à moins de 20 euros la bouteille. Un grand vin, puissant et noble à la fois.

 

Château Gueyrosse, Saint-Emilion Grand Cru, vignobles Yves Delol

Une petite propriété entre Fronsac et Pomerol, qui a connu des hauts et des bas et dont la dynamique actuelle semble positive : le château Gueyrosse produit un Saint-Emilion grand cru qui profite de son vieillissement.

 

Le cru 1999 que je viens de déguster révèle une belle robe noire aux reflets cuivrés par le temps. Le nez est fin de fruits rouges en bouquet de mûres et cassis.

La mise en bouche est flatteuse sur le cassis vieilli et les tons épicés mais la présence alcoolique est trop forte et sature le palais.

 

Ma note : 6,5/10 pour un cru qui manque de rondeur et de finesse en finale. Comptez 15 Euros pour un cru 2004.

 

Contact :

E.A.R.L. Vignobles Yves Delol
Château Gueyrosse
24 chemin de Gueyrosse
33500 Libourne
Télephone : 05 57 51 02 63
Fax : [phone]
E-mail : [e-mail]

Margaux, Château le Côteau 1995 cru bourgeois

Quand le plumage ne s'accorde pas au ramage, il est urgent d'investir dans des crus moins favorisés mais à l'expression soignée, travaillée ou plus naturellement expressives.

 

Bref, je n'ai guère trouvé d'émotion à déguster ce cru bourgeois de la région pourtant magique de Margauxet de ses fameuses graves garonnaises. Arsac est à près de 6 kilomètre de Margaux, sur un parallèle de l'île Cazeau, mais cela ne suffit vraiment pas.

 

Le cabernet sauvignon (70%) exprime une cerise fondue et tanée par le temps et l'assemblage merlot (20%), cabernet franc et petit verdot apporte une harmonie d'ensemble qui en l'occurence confine à l'anonymat.

L'impression alcoolique est une peu forte au regard de saveurs trop discrètes.

Vous l'aurez compris, je n'ai pas été enthousiasmé au-delà de l'étiquette par ce cru bourgeois "de table"...

 

Ma note : 4/20 pour ce faible rapport qualité / prix.

 

Contact :

Adresse Postale : Château le Coteau - 39, avenue Jean-Luc Vonderheyden- 33460 Arsac 
Téléphone : 05.56.58.82.30 
Fax : [phone] 

Lubie, un bordeaux entre-deux-mers sauvignon, semillon au packaging innovant

Pour un français, doux amoureux du vin et des terroirs, il faut une bonne dose de tolérance et un zeste de témérité avant d'entamer l'ouverture de cette petite bouteille design et opaque habillée de couleurs fraîches et modernes.

 

Mais une lubie ne se commande pas, elle échappe au rationnel.

 

La rupture avec l'univers traditionnel du vin est totale. Quel courage, Madame Blanc, de lancer un tel concept en pays de France ! Et il faut le dire, c'est une réussite.

Lubie n'a pas d'ambition de grand vin, de dégustation de cercle oenologique. La petite bouteille fraîche est cohérente, bien positionnée sur un moment de plaisir, d'ambiance festive et de partage. J'ai dégusté ce sauvignon semillon avec apprehension et la surprise est de bon ton. Je n'ai que des souvenirs mitigés d'entre-deux-mer, sur des vins blancs secs trop séveux, vifs avec brutalité et une certaine amertume.

 

Celui-ci est manifestement très bien choisi. Les qualités du terroir d'entre Garonne et Dordogne s'expriment sous leur meilleur jour. Sortie d'un banc de glaçon, la fraîcheur du breuvage ne retient en rien les arômes fruités d'agrumes et de fruits de la passion. Emmanuelle Blanc remarque "le fruité des agrumes et la douceur des fruits jaunes". La proportion faible de semillon assure un vin vif mais raisonnable, énergique et harmonieux.

 

Le conditionnement 25cl est idéal pour une consommation seul mais de préférence à deux. Les couleurs expriment les valeurs du vin et Lubie se décline également sous d'autres traits en rouge et rosé.

 

Une rencontre agréable, inattendue, originale, d'un beau produit et de sa créatrice.

 

A retrouver sur : Lubie.

Moulis, Château Maucaillou 2002, Moulis-en-Médoc

La géographie viticole de Bordeaux est semblable à l'histoire de France, un succession de noms majeurs, de domaines immortels, et personnages dévoués à leur terroir. Le Médoc est à ce titre l'écrin parfait, qui cumule les crus précieux. Les premiers crus classés de 1855 - classement qui par ailleurs mériterait largement actualisation - sont d'appellations Pauillac (Château Lafite-Rothschild, Château Latour, Château Mouton-Rothschild) et Margaux (Château Margaux).

Margaux au sud, Pauillac au nord, au-delà de Saint-Julien, de belles frontières pour le Moulis-en-Médoc dont le vignoble est un peu plus en retrait de la Gironde, en bordure de la Jalle de Tiquetorte, entre Arcins et Castelnau-de-Médoc.

 

Ce 62% Cabernet-sauvignon, 32% Merlot et 6% Petit Verdot est un beau médoc au nez fruité et déjà complexe de cerise. En bouche, les tanins serrés sont très présents et en font incontestablement un vin de repas. 4 ans de garde lui donnent déjà une finale noble sur des tons de cuir et une acidité remarquable.

 

Robert Parker explique dans son edition 1999 de "Les Vins de Bordeaux" : "Maucaillou a toujours été l'un des vins les plus intéressants du Médoc, en particulier sous le rapport qualité/prix. Il est impeccablement vinifié par le robuste et volubile Philippe Dourthe, et je ne vois guère de critiques à lui adresser."

Note Parker : 87-88/100

 

Ma note : 7/10 pour ce bon rapport qualité/prix - compter 20 Euros - en pays de Médoc.

 

 

Château Haut-Bailly, Pessac-Léognan

Les grands crus classés de Bordeaux n'ont pas tous traversé les siècles avec constance. Le Château Haut-Bailly a rejoint le Château Haut-Brion - le plus connu des Pessac - en 1959 dans cette sélection et n'a depuis rien perdu de sa superbe.

 

Ce Léognan est un vin de grande classe, sans doute l'un des tous meilleurs Bordeaux. Sa robe est intense, profonde, d'un noir dense qui laisse échapper quelques reflets pourpres à l'aération. Le nez est délicat, sur des tons très fondus et élégants de fruits mûrs. Sa finesse laisse imaginer celle de ses tanins et de son arôme en bouche.

Les saveurs de fruits rouges sont exceptionnellement mûres et fondues sur un lit de tanins en ordre serré. Ce nectar est loin de la primeur du fruit et l'on ne s'en lasse pourtant pas ; loin également de quelque amertume ou acidité excessive ou "à potentiel". Pas de défaut dans ce tableau grandiose et homogène, so bordelais, tellement français.

 

Le château Haut-Bailly se situe à la gauche de Léognan non loin des château Larrivet Haut Brion - le château Haut-Brion étant lui près de Pessac plus au nord - et château de Merlet. La  famille Sanders a vendu son domaine de 25 hectares en 1998 à un banquier américains amoureux des très grands vins français, Bob Wilmers.

Pour environ 40 Euros, vous disposerez d'un chef d'oeuvre d'élevage à la française, sans faute, tout en finesse, une pure merveille du Bordelais, très loin des goûts exotiques et des plats relevés.

 

Je vous le conseille, comme me l'a fait goûté mon ami Eric, sur un navarrin d'agneau aux petits légumes, si possible sans sauce. C'est le vin qui s'apprécie ici. On l'accompagne d'un plat et non l'inverse !

Beaucoup de bonheur subtil au milieu des mes dégustations chéries du Sud.

 

Ma note : 9,5/10 dans son style sans aspérité. Pessac-Léognan, pays de Graves, je vous aime !

 

Propriétaire : Robert G. Wilmers
Administrateur : Véronique Sanders
Maître de chai : Jean Christophe Paignac
Chef de culture : Gabriel Vialard
Oenologue : Pascal Ribéreau-Gayon, Denis Dubourdieu

 

Terroir : Sables et graves
Superficie : 25 hectares

Domaine de Grava, Bordeaux de J Fonteyreaud à Verdelais

Ce millésime 96 est déjà un très bonne année en bordeaux rouge, il ne fait pas exception sur le Domaine de Grava. Dégusté cette année, il tient ses 10 années avec classe.

Un très beau classique de Cabernet Sauvignon bien vieilli, aux arômes fondus et subtils à dominante cassis sur des tons de sous-bois, de tabac, de truffe et de fumée. Une merveille sur des cuisses de canard grillées au four !

Verdelais se situe dans la région bordelaise de l'entre-deux-mers entre sainte-croix du mont à l'Ouest, les côtes de bordeaux-saint-macaire à l'Est et la ville de Langon de l'autre côté de la Garonne au sud.

 

Ma note : 7,5/10 pour ce très beau bordeaux avec un excellent rapport qualité / prix. Acheté 25 à 30 Fr à l'époque.

 

 

Château La Garelle, Saint-Emilion Grand Cru, M. et Mme JL Marette

Saint-Emilion, à 40km à l'Est de Bordeaux, est une somme de petites exploitations mythiques, bercées par un climat océanique tempéré et cernées au sud-ouest par les courbures de la Dordogne, par le ruisseau Barbanne au nord, les Côtes de Castillon à l'est et Libourne à l'ouest.

 

C'est aussi un terroir de Bordeaux qui aime les goûts corsés, ce qui manque souvent à de respectables crus classés de l'autre côté de la Dordogne et même de la Garonne. Saint-Emilion aime le merlot noir et le merlot noir le lui rend bien !

 

Le château La Garelle Grand Cru que j'ai choisi de vous présenter est un 75 % merlot, de 10 % cabernet franc et 15 % cabernet sauvignon. Il est implanté sur la partie des sols silicieux - et légèrement argilo-calcaires - de Saint-Emilion au centre d'une diagonale qui relie virtuellement Saint-Pey-D'armens à Saint-Sulpice-de-Faleyrens, près des domaines de Puyrazat, La Nauve, Queyron, Piney et Monturon. Les vignes de cette propriété d'environ 10 hectares ont le quart de siècle et la vinification, moderne (cuves inox et béton), passe la main à un élevage de 20 mois en barriques de chêne français.

Le millésime 1999 est un bel exemple de Grand Cru non classé, abordable et de très bon niveau gustatif. Le bouquet de fruits rouges, discret au nez, est très présent en bouche sur une structure très boisée (peut-être trop au goût de certains). Ce vin d'une couleur grenat intense est très concentré. Les tanins sont pour autant bien équilibrés par les fruits et l'ensemble est très agréable sans être dans la moyenne des goûts des grands bordeaux.

La finale est longue et vanillée.

 

Ma note : 7,5/10 pour un excellent rapport qualité / prix - compter 12 euros environ pour ce vin. Ce Saint-Emilion Grand Cru est une valeur montante au contraire de bien de ses cousins aux réputations installées mais parfois en perte de vitesse.

 

Contact :

http://www.lagarelle.com/

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